Гайд по сампу

Самп — это ёмкость под основным аквариумом (обычно в тумбе), куда самотёком стекает вода через перелив. Технически это просто «второй аквариум», но именно в него выносится всё оборудование, которое портит вид основной банки: скиммер, помпы, реакторы, нагреватель, автодолив.

Зачем он на самом деле нужен:

• Скрытая техника. Скиммер, реакторы и провода не видны из основного аквариума — вид остаётся чистым.
• Увеличение объёма системы. Дополнительные 30-80 литров воды в сампе — это большая инерция параметров: соль, температура и pH меняются медленнее, прощают ошибки.
• Стабильность уровня воды. Испарение компенсируется в сампе (небольшой рабочий уровень), а не в основном аквариуме — уровень в дисплее визуально не «дышит».
• Место для рефугиума. Водорослевик с хетоморфой прячется в отдельном отсеке, а не торчит в основной банке.
• Безопасность. При аварии (лопнувший шланг, забитый реактор) самп — это резервуар, который принимает лишнюю воду вместо пола.

Вода из аквариума уходит самотёком через перелив (внешний короб на стекле или щель в задней стенке) по трубе вниз в самп. Возвратная помпа в сампе поднимает воду обратно в аквариум по отдельной трубе. Разница между «сколько утекло» и «сколько закачали» всегда должна быть околонулевой — иначе один из резервуаров переполнится или опустеет.

Самые частые схемы перелива — Durso (одна труба с регулируемой воздушной трубкой — просто, но шумнее и без резерва при засоре), Herbie (две трубы: рабочий полный сифон, придушенный краном, + сухая аварийная труба — почти бесшумно) и Bean Animal (три трубы: полный сифон + открытый канал, принимающий остаток потока, + сухая аварийная — самая тихая и отказоустойчивая схема, но требует три отверстия и аккуратную настройку). Выбор перелива не входит в конструктор сампа, но напрямую влияет на «Слив при остановке помпы» — параметр, который вы указываете в калькуляторе.

Вода проходит через самп последовательно, отсек за отсеком. Порядок и назначение каждого — ниже.

В калькуляторе можно выбрать одну из трёх готовых топологий отсеков — вот когда какую использовать:

• Классика (Скиммер → Водорослевик → Возврат). Самая распространённая и универсальная схема для одного слива. Подходит почти всем — начните с неё, если не уверены.
• Возврат по центру (Скиммер → Возврат ← Водорослевик). Удобна для длинных тумб или когда в аквариуме два перелива по разным углам — вода заходит с двух сторон к центральному возвратному отсеку.
• Технический (Ролик → Скиммер → Возврат). Без рефугиума, зато с местом под роликовый фильтр и реакторы — для систем, где нитраты и фосфаты убираются реакторами (GFO/уголь/биопеллетс), а не водорослями.

Толщина стекла подбирается от размеров сампа: чем длиннее и выше стенка, тем больше на неё давит вода — конструктор сам подбирает 6/8/10/12мм по вашим габаритам.

Клеить нужно только нейтральным силиконовым герметиком для аквариумов (не санитарным — тот содержит фунгициды, токсичные для рифа). Порядок сборки: дно → торцевые стенки → перегородки → боковые стенки, каждый шов проливается герметиком с запасом (карта кроя уже учитывает толщину стекла и зазоры).

Силикон полимеризуется со скоростью примерно 2-3 мм в сутки вглубь шва: «на отлип» он схватывается за час-два, но заливать самп водой можно не раньше чем через 48 часов, а полную прочность швы набирают за 5-7 дней. Обязательно проведите тест на протечки: залейте самп водой без техники и оставьте на сутки-двое, желательно на поддоне — так вы поймаете течь раньше, чем она попадёт на пол под аквариумом.

Под самп в тумбу положите лист вспененного полиэтилена или ПВХ-коврик 3-5 мм — он выровняет микронеровности дна тумбы и снимет точечные напряжения со стекла. И проверьте рулеткой дверной проём тумбы до заказа стекла: самп должен заходить внутрь с наклоном, а не «ровно впритык».

Практическое правило размера: хороший самп вмещает 25-35% объёма дисплея. Меньше — тесно оборудованию и мал аварийный запас; больше просто не влезет в тумбу. А вот куда что ставить внутри:

• Нагреватель — в отсек со стабильным уровнем воды (скиммерный): уровень там задан перегородкой и не меняется от испарения. В возвратном отсеке без автодолива уровень падает каждый день, и оголившийся нагреватель — это перегрев и трещина колбы.
• Зонды (pH, температура, солёность) — тоже в стабильный уровень, подальше от точек дозирования и выхода скиммера (пузыри и реагенты искажают показания).
• Трубки дозирования (Ca, KH, микроэлементы) — в зону сильного потока, чтобы реагент сразу размешивался. Кальций и щёлочность — в разные отсеки или с разнесением по времени, иначе они выпадут осадком прямо у трубок.
• Датчик автодолива — только в возвратный отсек (там уровень «дышит» от испарения). Ставьте пару: основной оптический/поплавковый + аварийный отсечной чуть выше — залипший одиночный датчик означает пересоленную или переслащённую систему.
• УФ-стерилизатор — после скиммера, на чистой воде, в идеале на отдельной маломощной помпе: для обеззараживания нужен медленный проток, а не весь возвратный поток.
• Возвратная помпа — на резиновом коврике или силиконовых ножках: жёсткий контакт со стеклом превращает тумбу в резонатор. DC-помпы с регулировкой оборотов заметно тише AC на неполной мощности.